Enrico Brogi AD

Ed è lì che succede qualcosa di decisivo.
In un momento storico dominato dall’iper-visibilità, lui introduce un’estetica dell’inganno: jeans che non sono jeans, flanelle che non sono flanelle, superfici che mentono con eleganza. Non è esercizio di stile, è una presa di posizione. Il lusso, suggerisce Blazy, non deve più dimostrarsi; deve farsi scoprire.
È una rivoluzione silenziosa, ma potentissima.
Per capire cosa sta succedendo oggi, bisogna tornare indietro. A quando Chanel era un teatro permanente sotto Lagerfeld: ironico, eccessivo, instancabile. Poi il silenzio composto di Virginie Viard, che aveva trasformato la maison in un esercizio di continuità, quasi di devozione. Funzionava, certo. Ma mancava quella tensione che rende la moda necessaria, non solo desiderabile.
Blazy entra esattamente lì, in quel punto di sospensione.
Non per distruggere, ma per destabilizzare. La sua idea di lusso non coincide con ciò che appare, ma con ciò che si scopre. È una questione di distanza: da lontano, tutto sembra normale; da vicino, niente lo è davvero. È lo stesso principio che aveva affinato da Bottega Veneta: il trompe-l’œil come linguaggio, l’inganno come forma di rispetto per chi guarda.

La sfilata FW26 è stata, più che uno statement, una dichiarazione sottovoce. Nessun colpo di scena evidente, nessuna rottura gridata. Ma una serie di micro-fratture che, sommate, cambiano la percezione. Il tweed — sacro, intoccabile — perde peso, si alleggerisce, a tratti sembra quasi qualcos’altro. Le proporzioni slittano impercettibilmente. Gli accessori smettono di essere segni e tornano oggetti.
È come se Blazy avesse preso Chanel e l’avesse leggermente fuori fuoco.
Non abbastanza da perderla. Ma abbastanza da costringerci a guardarla davvero.
C’è un momento, durante la sfilata, in cui diventa chiaro: non sta cercando di farci riconoscere Chanel. Sta cercando di farcela desiderare di nuovo. E le due cose, sorprendentemente, non coincidono. Perché il vero problema delle grandi maison oggi non è l’identità. È la prevedibilità.
Blazy sembra averlo capito perfettamente. E invece di aggiungere — più volume, più logo, più spettacolo — sceglie di togliere. Di complicare. Di rendere il lusso meno immediato, quasi meno accessibile emotivamente. Un rischio enorme, in un’epoca che premia ciò che si capisce in tre secondi.
Non è una Chanel che consola. È una Chanel che chiede attenzione.
Perché se è vero che il lusso contemporaneo ha bisogno di nuovi codici, è altrettanto vero che pochi designer hanno il coraggio di renderli meno leggibili. Blazy lo sta facendo, pezzo dopo pezzo, senza mai dichiararlo apertamente.
Come un illusionista che non vuole essere scoperto.
E alla fine, la domanda non è se cambierà Chanel.
La domanda è se ci accorgeremo in tempo che è già successo.

Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino.
Il rosso Valentino è diventato un simbolo globale di eleganza e stile senza tempo. Frutto di una miscela perfetta tra carminio, porpora e cadmio, questo colore, ideato da Valentino Garavani nei primi anni della sua carriera, ha superato il concetto di tonalità per trasformarsi in un’icona culturale, femminile e al contempo universale. Che l’ispirazione nascesse da un abito visto all’Opera di Barcellona o dall’influenza di Diana Vreeland poco importa: ciò che conta è la capacità dello stilista di rendere questo rosso sinonimo di lusso e raffinatezza riconoscibile in tutto il mondo.

Valentino Garavani, nato a Voghera nel 1932, ha costruito la sua leggenda partendo da umili origini, approdando alla moda parigina e aprendo poi a Roma il suo celebre atelier in Via Condotti. Insieme a Giancarlo Giammetti ha dato vita a una maison che ha vestito regine, dive di Hollywood e personalità di ogni continente. La loro collaborazione ha creato una famiglia allargata di collaboratori e amici, con cui Valentino ha condiviso oltre quarant’anni di successi, combinando alta moda, prêt-à-porter e innovazioni stilistiche che hanno definito il Made in Italy. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della moda, ma la sua eredità resta immortale.

L’eredità dello stilista resta oggi evidente: l’abilità di fondere artigianato, eleganza e modernità continua a influenzare giovani designer e a guidare le scelte della maison. L’ingresso di Alessandro Michele come direttore creativo, pur segnando un nuovo corso, mantiene un legame con la visione originale di Valentino, adattandola ai tempi moderni e a un pubblico più inclusivo. La moda di Valentino, così, resta un simbolo duraturo dell’italianità nel mondo, capace di coniugare tradizione, innovazione e identità culturale.

La Milano Fashion Week SS26 si è chiusa con una forza narrativa inusuale, non solo per la qualità delle collezioni, ma per l’atmosfera quasi epocale che ha attraversato la settimana. Un’edizione fatta di addii illustri, debutti attesi, e una rinnovata voglia di parlare di realtà

Uno dei momenti più carichi di significato è stato l’ultimo show firmato da Giorgio Armani, andato in scena in un clima sospeso, quasi sacro. Il designer ha scelto la poesia visiva al posto dello spettacolo, con una collezione che sapeva di ricordo e di pace.

Accanto al peso dell’eredità, Milano ha mostrato una chiara voglia di rinnovamento. Il ricambio generazionale è oggi più evidente che mai: diversi marchi hanno affidato la direzione creativa a nuove voci, capaci di reinterpretare codici consolidati con uno sguardo fresco e contemporaneo.

Tra questi spicca Denma, ora alla guida di Gucci, che ha scelto un linguaggio espressivo non convenzionale. Nessuna passerella tradizionale, ma un racconto visivo dal sapore cinematografico, capace di ridefinire il concetto stesso di “collezione”.

Tra le tendenze più forti emerse in passerella c’è sicuramente un ritorno alla quotidianità. I designer sembrano aver messo da parte la teatralità per concentrarsi su una moda più vissuta, pensata per accompagnare le persone nella realtà.

La Milano Fashion Week SS26 non è stata solo una rassegna di tendenze, ma una dichiarazione d’intenti. La moda italiana, troppo spesso legata a cliché, ha mostrato di saper cambiare pelle. Ha accolto la memoria senza nostalgia, l’innovazione senza furbizia, il quotidiano senza banalità. In un momento storico dove tutto cambia in fretta, Milano ha scelto di rallentare, guardarsi dentro e parlare chiaro. E proprio per questo, forse, ha saputo sorprendere più di ogni altra volta.

La presentazione ufficiale della Milano Fashion Week si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni. Nella sala conferenze di Palazzo Reale, gremita di addetti ai lavori, l’omaggio al grande stilista è stato accompagnato da un applauso collettivo.

“Celebriamo questa Fashion Week nel segno di Giorgio Armani” ha dichiarato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, introducendo una settimana che sarà interamente dedicata al maestro dell’eleganza italiana.

In calendario figurano sia la sfilata Emporio Armani sia quella della prima linea, oltre a una mostra a Brera curata personalmente dallo stilista. Le collezioni che sfileranno sulle passerelle renderanno così omaggio a una figura che ha contribuito in modo indelebile a definire il linguaggio della moda contemporanea.

La Milano Fashion Week prenderà il via nei prossimi giorni, ma già dalla sua presentazione si annuncia come un’edizione dal forte valore simbolico, nel segno di Giorgio Armani.

Il mondo della moda perde Giorgio Armani, scomparso a 91 anni.
“Re Giorgio” ha rivoluzionato il guardaroba con le sue giacche destrutturate, i toni neutri e uno stile essenziale che ha ridefinito l’eleganza contemporanea.
Dagli anni ’80 al red carpet di Hollywood, Armani ha reso il minimalismo sinonimo di lusso, costruendo un impero che va dall’alta moda al lifestyle. Celebre per il suo perfezionismo, seguiva ogni dettaglio creativo, dalle passerelle alle campagne.

La sua estetica sobria e sofisticata rimane un linguaggio universale del vestire, destinato a influenzare ancora generazioni di designer. Milano lo saluterà con una camera ardente aperta al pubblico, mentre la moda intera piange la scomparsa del suo interprete più autentico.